Tuesday, July 31, 2012

Frase Do Mes

Nossa historia começou com 3 amigos apaixonados por vinhos que viajavam o mundo atras dos melhores caldos durante as ferias ou mesmo a trabalho. Durante nossas conversas notamos que faltavam no Brasil vinhos unicos, com personalidade, a preços justos.


Com essa proposta nasceu a blahblahyadayada importadora, unica no sentido de escolher os vinhos mais exclusivos, com os melhores preços possiveis.


Nossa equipe de vendedores e sommeliers foi cuidadosamente escolhida e treinada para atender aos melhores restaurantes, mercados gourmets e clientes do Brasil.


Criatividade a toda prova.



Monday, July 30, 2012

Dica Do Dia: Edicao Vespertina, Cafe

Fazia uns 25 anos que nao usava a palavra vespertina...vamos la:


The History Channel esta apresentando um documentario sobre CAFE. Para quem gosta de aumentar os conhecimentos em um produto tao pertinente a raca humana, tai um bom programa (com trocadilho e tudo).



Operacao Padrao Contra Importados. Governo Erra, Mais Uma Vez

Como poucos sabem esta em andamento nos pontos de entrada de mercadorias importadas (portos ou estradas) a tal operacao padrao da receita federal. Muitos juram que isso he para combater a invasao de importados e melhorar os resultados da balanca comercial. 


Se for isso mesmo, nada mais errado.


Quando se importa produtos se paga muito em impostos e varios tributos. Tudo pago adiantado. 


A arrecadacao aumenta e de alguma maneira esses produtos movimentam a economia.


As otoridades deveriam se preocupar em desonerar os produtos nacionais, e nao mante-los como estao.


Ou se houvesse ai pode, ai fone, ai nao sei o que, feitos no Brasil pelos mesmos precos de Miami, voce ainda pegaria um aviao para comprar isso?


Brasil virou um pais caro sem ser rico. 






Saturday, July 28, 2012

Dica Cultural: Jordi Savall

Aproveitem o video tomando um otimo rose de Provence.... os 3 primeiros minutos são um pouco devagar, mas depois o concerto pega fogo.



Friday, July 27, 2012

Perguntar Ofende: Toro Loco

Você acredita MESMO que o vinho supra-citado é um dos melhores do mundo?


Nem eu.


Na boa... o vinho até pode ser tomavel, mas ser considerado com um dos melhores do mundo? Como se fosse possível mensurar isso...


Lembre-se: até o Maguila foi campeao de boxe do mundo...pela federação mundial de boxe. Duvida? 

Frase Da Semana

Se voce comeca uma frase com "nao da nem para comparar", ja esta comparando.

Que profundo....

Thursday, July 26, 2012

Ótimos Vinhos Por USD 20.00? Guia Do NY Times

Essa vai para quem vai viajar para os USA e quer passar bem, gastando pouco. Essa coluna do NYTIMES é leitura obrigatoria para todos.... deem uma comparada com o bando de colunista de vinhos/blogueiros de meia taça de vidro que ha no Brasil. Estamos muito para tras mesmo.



THE POUR

Wine’s Sweet Spot Is a $20 Bill

Tony Cenicola/The New York Times
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WHAT’S the right price for a bottle of wine? Silly question, I know. All sorts of prices are right, depending on the quality of the wine, the scarcity, the demand and other economic, social and psychological imperatives.
Multimedia
Strictly speaking, a wine can be a great value at $10 or $200, though for most of us, a steal at $200 is small consolation, like a $5 million apartment deemed an excellent deal because its price has dropped by half.
Beyond the realm of the theoretical, though, there are wine bull’s-eyes where high values intersect with low prices. On the low end, that sweet spot ranges from $15 to $25; practically speaking, let’s call it $20.
Now I admit: $20 a bottle is not cheap. For that price, you could buy 10 bottles of Two-Buck Chuck, headaches no extra charge! For a little more (say, $10 a bottle), you can find wine that is perfectly palatable. But is palatable good enough?
Not for me. I want wine that excites me, that feels so good to drink that one sip urges on the next and the next after that. I want a wine that tells a story of a place and a people and a culture, that is not the predictable equivalent of a franchise restaurant but more like a little mom-and-pop’s, where you’re not always sure what you’ll find but you know it can have the capacity to inspire.
You might be able to find a bottle like that for $10. But it’s rarer than you think. At $15 to $25, though, the odds swing decidedly in your favor. With a little experience, you can find dozens of joyous bottles, plucked carefully from the ranks of the routine.
Touring a few shops in Manhattan last week, I was overwhelmed with good choices, reds and whites, sparklers and rosés. I culled 20 excellent bottles that are not only great for drinking now, in the oppressive heat, but throughout the year. Many are from small family domains, the equivalent of handmade wines, but not all. Size is not always a bad thing, as long as the wines express the regional flavor.
You will not find Napa cabernet, Barolo or Champagne at the $20 sweet spot, though I did include one Burgundy, from Chablis. Instead, you’ll find wines from less renowned regions, like Santorini and Corsica, and some with no official appellation at all, either because the wines do not conform to established styles, or because a producer chose not to deal with an entrenched bureaucracy. You’ll also find many unfamiliar grapes, which is one reason these are great values, as the soothing familiarity of cabernet sauvignon orpinot noir is often enough to add a few bucks to the price.
MEMORABLE BOTTLES FOR $20
François Pinon Vouvray Brut NV
A richer sparkling wine that is nonetheless dry, snappy, pure and precise with an undertone of honey, the gorgeous signature of the chenin blanc grape. François Pinon, one of my favorite Vouvray producers, has a knack for coaxing the perfect combination of voluptuous body and laserlike focus from chenin blanc. LOUIS/DRESSNER SELECTIONS
Domaine de l’Octavin Arbois The Péteux NV
This frothy sparkling chardonnay from the Jura is exuberant and floral yet dry, steely and absolutely delicious, perfect for a lunch outdoors. Octavin is a small, rather new estate started by a young couple, Alice Bouvot and Charles Dagand. They are devoted to natural winemaking, and the Péteux is a pétillant naturel. Rather than bottling finished wine with yeast and sugar in the manner of Champagne, which induces a second fermentation to produce bubbles, a pétillant naturel is bottled before the first fermentation is complete, producing a softer fizz. ZEV ROVINE SELECTIONS, NEW YORK
La Clarine Farm Sierra Foothills Rosé 2011
This is not one of those onion-skin-colored rosés from Provence, which epitomize the Mediterranean style. It’s darker, a pale ruby blend of syrah and mourvèdre grown in the Sierra Foothills, most often the source of bold, powerful zinfandels. This wine is a lesson in balance and elegance, dry and mineral, light enough for an aperitif yet substantial enough to drink throughout a meal.
Dönnhoff Nahe Estate Riesling 2011
Dönnhoff is one of the great riesling producers. The estate riesling is a blend of grapes from several different sites and offers more than initially meets the eye. Poured directly from a chilled bottle, it seems gently pleasant and lightly sweet at first. But as the wine warms up, its elegant nature becomes apparent, and a richness and rocky minerality emerge. TERRY THEISE ESTATE SELECTIONS/MICHAEL SKURNIK WINES, SYOSSET, N.Y.
Nusserhof Vino Rosso Elda 2009
I love the wines of Nusserhof, from the Tyrolean region of northeastern Italy. They are always pure and honest, and the 2009 Elda is no exception. It is made of schiava, a workhorse grape in the Trentino-Alto Adige area but rarely seen on these shores. It’s lightly fruity, with touches of olives and herbs, slightly reminiscent of a northern Rhône syrah, though less dense and structured. LOUIS/DRESSNER SELECTIONS
Edmunds St. John El Dorado County Bone-Jolly Gamay Noir 2009
Steve Edmunds is one of the iconoclasts of California, dedicated to gentle, insightful wines rather than blockbusters. He is also one of the few American winemakers who seek out gamay, the grape of Beaujolais, which he gets from El Dorado County high in the California gold country. The 2009 is spicy, fruity, light and inviting.
Josep Foraster Conca De Barberà Trepat 2010
This is a rare red made of 100 percent trepat, grown in the Catalonian region of Conca de Barberà in northeastern Spain. Usually, trepat is blended into rosés and cava. On its own, it is pale, fresh, light and cherry-scented, with a touch of bitter chocolate, delightful when lightly chilled. From 50-year-old vines. T. EDWARD WINES, NEW YORK
Burlotto Langhe Freisa 2010
The Piedmont region of northwestern Italy is best known for its nebbiolos and barberas, but oddball grapes like the freisa lurk there as well. Burlotto makes excellent Barolos, yet its 2010 Langhe freisa is fascinating. It’s reminiscent of nebbiolo with its combination of textural lightness, firm tannins and deep flavors, and if it is maybe more Naugahyde than leather, it’s perfect for burgers and sausages off the grill. It might even benefit from another year of aging. BACCHANAL WINE IMPORTS, PORT CHESTER, N.Y.
Guy Bossard Domaine de L’Écu Muscadet de Sévre-et-Maine Expression d’Orthogneiss 2010
Muscadet is perennially a great value, and the Muscadets from Guy Bossard’s Domaine de l’Écu are among the best. He makes three cuvées named after different soils, which, if you care to compare them, offer a quick lesson in terroir. The Expression d’Orthogneiss is pure and limpid, with an ample richness that belies its sheer texture. Yes, it’s delicious now, but (lean in close) good Muscadet like this one will age and improve for years. CHARTRAND IMPORTS, ROCKLAND, ME
Gilbert Picq et Ses Fils Chablis 2010
I love Chablis and am grateful that it remains perhaps the best value in Burgundy. Few wines are as instantly identifiable as Chablis, with its austere, chalky flavors that seem derived (in the imagination, at least) from the zillions of fossilized shells found in its soils. As a simple Chablis, this wine naturally doesn’t have the richness and intensity that you might find in a premier cru, the next step up, but it nonetheless offers an excellent introduction. POLANER SELECTIONS, MOUNT KISCO, N.Y.
La Rioja Alta Rioja Reserva Viña Alberdi Selección Especial 2005
Most of the wines on this list are of recent vintage, but the Viña Alberdi Reserva is aged before its release, as was once traditional with Rioja Reservas. The result is a seven-year-old wine, delicious now but capable of further aging. Unlike La Rioja Alta’s other cuvées, the Alberdi is 100 percent tempranillo and offers a classic profile of mellow fruit framed by vanilla from American oak. Beautifully integrated, lively and lovely. MICHAEL SKURNIK WINES
Produttori del Barbaresco Langhe Nebbiolo 2010
Produttori del Barbaresco is one of the world’s finest wine co-ops, offering great values throughout its range. The Langhe nebbiolo is generally made from the grapes of young vines, or grapes that for one reason or another don’t go into the Barbarescos. This is a lighter gauge than a true Barbaresco but still offers all the classic leather, floral and red fruit flavors. VIAS IMPORTS, NEW YORK
Olivier Lemasson Vin de France Poivre et Sel 2011
Vibrant and spicy, light, bright and pure. Poivre et Sel hails from the Touraine region of the Loire Valley, source of many great values, and is made of the obscure pineau d’aunis grape, with a little gamay thrown in. Like all of Olivier Lemasson’s wines, it is produced with no added sulfur as a stabilizer, so store in a cool area. Better yet, drink up, lightly chilled. LOUIS/DRESSNER SELECTIONS
Argyros Santorini Assyrtiko 2010
Over the last few years I’ve fallen in love with the dry assyrtiko wines from the Greek island of Santorini. These wines, made from grapes trained to hug the volcanic soils as protection from the fierce ocean winds, offer an almost tactile sensation that prickles the mouth, as if the liquid were condensed from millions of microscopic sea pebbles. This one is fresh and fragrant, with a touch of citrus and tropical fruit flavor. ATHENEE IMPORTERS, HEMPSTEAD, N.Y.
Domaine Vico Corsica 2010
You’d expect a wine from Corsica to be a little rough-hewn, no? This is made of the nielluciu grape, sometimes rendered nielluccio, said to be a Corsican synonym for sangiovese. But this wine tastes nothing like Tuscan sangiovese. It’s deep, rich and mouth-filling, with an aroma of licorice; tannic yet expressive and pleasing. While it cries out for scrubby hillsides and the Mediterranean, I’ll settle for spit-roasted lamb. WINEBERRY AMERICA, VALLEY COTTAGE, N.Y.
Denis Jamain Domaine de Reuilly Les Pierres Plates 2009
It’s often said that the whites of Chablis and Sancerre have a lot in common because of their similar soils, despite the differences between chardonnay and sauvignon blanc, their constituent grapes. Well, nobody could mistake this sauvignon blanc from Reuilly, a neighbor of Sancerre, for a Chablis. The ripe 2009 vintage amplifies the vivid pungency of the sauvignon blanc, though it can’t quite obscure its underlying savory mineral flavors. KERMIT LYNCH WINE MERCHANT, BERKELEY, CALIF.
Jean-Paul Brun Domaine des Terres Dorées Côte de Brouilly 2010
Year after year, Domaine des Terres Dorées is one of my favorite Beaujolais producers. Jean-Paul Brun is defiantly old school, employing straightforward Burgundian techniques rather than the prevailing method in Beaujolais of semi-carbonic fermentation. His wines are capable of aging, yet enjoyable young as well. The Côte de Brouilly is fresh, energetic and spicy, light but intense and very fine. LOUIS/DRESSNER SELECTIONS, NEW YORK
Gunderloch Rheinhessen Riesling Kabinett Jean-Baptiste 2010
The 2010 vintage in Germany is considered one of the strangest (freakish, even), resulting in wines with absurdly high levels of acidity and unexpected amounts of sweetness. Somehow, Fritz and Agnes Hasselbach of Gunderloch managed to make a wine that tastes perfectly balanced. This is fruity, earthy and slightly sweet, as befits a kabinett wine. Pure pleasure. RUDI WIEST/CELLARS INTERNATIONAL, SAN MARCOS, CALIF.
Ameztoi Getariako Txakolina 2011
Txakolina (pronounced chock-oh-LEE-nah) is the traditional wine of Spanish Basque Country. While it may be consumed year-round in San Sebastián, it’s obscure elsewhere, even in the rest of Spain. Yet unexpectedly, Americans have fallen in love with these wines, especially the lightly sparkling versions from the Getaria region like this one, which is tangy, zesty and bone dry, with a saline edge that is perfect for shellfish. DE MAISON SELECTIONS, CHAPEL HILL, N.C.
Tablas Creek Vineyard Paso Robles Patelin de Tablas Blanc 2010
This estate, dedicated to making southern Rhône-style wines in the central coast region of California, keep getting better and better. Patelin de Tablas Blanc is a blend of four Rhône grapes: grenache blanc, viognier, roussanne and marsanne. The result is a structured, fresh, crisp and focused wine with a fine balance between lively fruit and herbal flavors.

Voce Vive Assim?

Retrato de um familia moderna. Que mundo mais tonto dessa gente.

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Perguntar Ofende

Alguem ai ainda se lembra de groupon, peixe urbano e aquele monte de gente que oferecia negocios fantasticos o tempo todo?


Nem eu.

Dica Cultural. Edicao Especial!

Segunda passada o Roda Viva mostrou uma grande entrevista com o Joao Ubaldo Ribeiro. Link (crica aqui). Aproveite....beba um amarone ou algo que demore bastante tempo para ser consumido. Esse cara merece.


Leitores de Paulo Coelho; nao percam tempo assistindo ou lendo o J. Ubaldo. A novela deve estar otima.

Wednesday, July 25, 2012

Vinho Na Panela. Temos Que Usar Vinhos Bons? Nope...



Um dos grandes mitos que circulam na gastronomia seria o uso de otimos vinhos para se fazer pratos requintados. Conforme o artigo abaixo (me lembrei disso enquanto preparava um ossobuco com molho muito forte, feito com vinho chileno estragado -- um cabernet do maule) ninguem precisa gastar uma fortuna na confeccao de alguns pratos.


Traduzindo minha filosofia: Se for cozinhar um molho ou algo parecido com vinho durante bastante tempo, basta usar qualquer vinho, desde que nao seja suave de mesa. E cuidado com os taninos!!!. As vezes tem que estar presentes (ossobuco) ou entao bem ausentes, pois podem passar por cima da comida (se for leve). A fervura vai eliminar o alcool e varios compostos aromaticos do vinho. A casa fica com um aroma delicioso, mas pode ser barolo ou cabernet chileno, no fim o que sobra he a materia seca do vinho, o extrato. E dai com todos os outros temperos juntos todo gato he negro.


Nada melhor que um teste as cegas para acabar com essa tontice de usar vinhos caros para se fazer um prato. Acho que isso he um subterfugio do restaurante para cobrar mais. 

Belo artigo do nytimes brought to you by JR & Associates LLC. Inc Blog.


It Boils Down (trocadilho...)to This: Cheap Wine Works Fine



Published: March 21, 2007
IN the beginning, there was cooking wine.

Evan Sung for The New York Times

Evan Sung for The New York Times
SAVE YOUR CASH There is no need to buy an expensive wine like Barolo to make a good risotto.

Photographs by Evan Sung for The New York Times
PALATES KNOW NO PRICE A Sauternes was used to make a custard, but the dish was just as successful made with a cheaper moscato.

Photographs by Evan Sung for The New York Times
The difference in flavor between duck braised in a $5.99 port and an aged tawny was negligible.

Evan Sung for The New York Times
Tasters preferred risotto made with a cheap red wine.
And Americans cooked with it, and said it was good.
Then, out of the darkness, came a voice.
Said Julia Child: “If you do not have a good wine to use, it is far better to omit it, for a poor one can spoil a simple dish and utterly debase a noble one.”
And so we came to a new gospel: Never cook with a wine you wouldn’t drink.
For my generation of home cooks, this line now has the unshakable ring of a commandment. It was the first thing out of the mouth of every expert I interviewed on the subject.
But it is not always helpful in the kitchen. For one thing, short of a wine that is spoiled by age, heat or a compromised cork, there are few that I categorically would not drink. (Although a cooking wine, which is spiked with salt and sometimes preservatives, has never touched my braising pot.)

And once a drinkable wine has been procured, trying to figure out whether it is the best one for a particular recipe can seem impossible. How much of the wine’s subtler qualities will linger in the finished dish? How much of the fruit flavor? Does it matter whether the wine is old or young, inexpensive or pricey, tannic or soft?
Two weeks ago I set out to cook with some particularly unappealing wines and promised to taste the results with an open mind. Then I went to the other extreme, cooking with wines that I love (and that are not necessarily cheap) to see how they would hold up in the saucepan.

After cooking four dishes with at least three different wines, I can say that cooking is a great equalizer.
I whisked several beurre blancs — the classic white wine and butter emulsion — pouring in a New Zealand sauvignon blanc with a perfume of Club Med piña coladas, an overly sweet German riesling and a California chardonnay so oaky it tasted as if it had been aged in a box of No. 2 pencils.

Although the wines themselves were unpleasant, all the finished sauces tasted just the way they should have: of butter and shallots, with a gentle rasp of acidity from the wine to emphasize the richness. There were minor variations — the riesling version was slightly sweet — but all of them were much tastier than I had expected.

Next I braised duck legs in a nonvintage $5.99 tawny port that reminded me of long-abandoned Halloween candy, with hints of Skittles and off-brand caramels. Then I cooked a second batch of duck legs in a 20-year-old tawny port deliciously scented with walnuts, leather and honey. Again, the difference was barely discernible: both pots were dominated by the recipe’s other ingredients: dried cherries, black pepper, coriander seed and the duck itself.

Wincing a little, I boiled a 2003 premier cru Sauternes from Château Suduiraut (“The vineyard is right next door to Yquem,” the saleswoman assured me), then baked it into an egg-and-cream custard to see whether its delicate citrusy, floral notes would survive the onslaught. They did, but the custard I made with a $5.99 moscato from Paso Robles, Calif., was just as fragrant.

Over all, wines that I would have poured down the drain rather than sip from a glass were improved by the cooking process, revealing qualities that were neutral at worst and delightful at best. On the other hand, wines of complexity and finesse were flattened by cooking — or, worse, concentrated by it, taking on big, cartoonish qualities that made them less than appetizing.
It wasn’t that the finished dishes were identical — in fact, they did have surprisingly distinct flavors — but the wonderful wines and the awful ones produced equally tasty food, especially if the wine was cooked for more than a few minutes.

The final test was a three-way blind tasting of risotto al Barolo, the Piedmontese specialty in which rice is simmered until creamy and tender in Barolo and stock, then whipped with butter and parmigiano. Barolo, made entirely from the nebbiolo grape, is a legendary Italian wine; by law, it must be aged for at least three years to soften its aggressive tannins and to transform it into the smooth aristocrat that fetches top dollar on the international wine market.
I made the dish three times in one morning: first with a 2000 Barolo ($69.95), next with a 2005 dolcetto d’Alba ($22.95), and finally with a jack-of-all-wines, a Charles Shaw cabernet sauvignon affectionately known to Trader Joe’s shoppers as Two-Buck Chuck. (Introduced at $1.99, the price is up to $2.99 at the Manhattan store.)
Although the Barolo was rich and complex to drink, of the seven members of the Dining section staff who tasted the risottos, no one liked the Barolo-infused version best. “Least flavorful,” “sharp edges” and “sour,” they said.
The winner, by a vote of 4-to-3, was the Charles Shaw wine, which was the youngest and grapiest in the glass: the tasters said the wine’s fruit “stood up well to the cheese” and made the dish rounder. “It’s the best of both worlds,” one taster said, citing the astringency of the Barolo version and the overripe alcoholic perfume of the dolcetto. The young, fruity upstart beat the Old World classic by a mile.

“I’m not surprised,” said Molly Stevens, a cooking teacher in Vermont whose book “All About Braising” (W. W. Norton, 2005) called for wine in almost every recipe.
“If it had been short ribs, you probably wouldn’t have been able to taste the difference when the dish was done, because meat and wine work together differently,” she said.
This might explain how the chef Mario Batali got away with pouring an inexpensive California merlot into the beef with Barolo served at Babbo, as Bill Buford observed in “Heat” (Knopf, 2006), his account of his work at the restaurant.

In an e-mail message, Mr. Batali said he preferred to cook with Barolo when he would be drinking Barolo, saying that “the resulting comparison of the raw, uncooked wine and the muted, deeper and reduced flavor of the wine in the finished dish ... allows more of the entire spectrum of specific grape flavor, a dance on the ballroom of the diner’s palate.” (He did not dispute Mr. Buford’s assertion, however.)

Mark Ladner, the executive chef at Del Posto, Mr. Batali’s restaurant on the fringe of the meatpacking district, sees several hundred dollars’ worth of aged Barolo stirred into its version of the risotto, a signature dish, every week.
“My brain tells me it should matter,” he said, “but once a wine is cooked I’m not sure how much even a discerning palate can tell.
“When I make the dish at home, I use a dolcetto d’Alba — a simpler wine from the same region — and honestly I like it even better.”


The difference between Barolo and dolcetto does reveal one hard rule of cooking with wine: watch out for tannins. Found in grape skins and seeds, tannins are bitter-tasting plant compounds that can give red wine and tea some desirable tartness but become unpleasantly astringent when cooked. (Barolo, young Bordeaux and northern Rhônes are examples of very tannic wines.)
“I wouldn’t cook with Barolo even if I could afford it,” said Bob Millman, a longtime wine buyer for Morrell & Co. in Manhattan.

“Tannins are what get you into trouble in cooking,” Ms. Stevens said, because they are accentuated and concentrated by heat. “For reds, err soft,” she said, and choose a wine with a smooth finish.
Are there any other hard rules for choosing wine for cooking? One: don’t be afraid of cheap wine. In 1961, when Mrs. Child handed down her edict in “Mastering the Art of French Cooking,” decent wines at the very low end of the price scale were almost impossible to find in the United States.
Now, inexpensive wines flow from all over the world: a $6 bottle is often a pleasant surprise (though sometimes, still, unredeemable plonk).


“Often customers come in looking for an inexpensive wine to cook with, and when I steer them to our $5.99 and $6.99 Portuguese wines, which are perfectly good for most dishes, they are uncomfortable with it,” said Gregory dal Piaz, a salesman who specializes in wine and food pairings at Astor Wines and Spirits in SoHo. “They think it is just too cheap.”
At the other end of the price scale, the experts agree that it is wasteful, even outrageous, to cook with old, fine and expensive wines.
“Let’s take the most horrifying example, a Romanée-Conti, among the most subtle and aristocratic wines on the planet,” Mr. Millman said. “There is no way that its complexity and finesse will be expressed if you cook it, even for a minute. The essential flavors that make it a Romanée-Conti will be lost.”

Ms. Stevens said that she divides the vast and bewildering universe of wine into Tuesday night bottles and Saturday night bottles, and that she cheerfully cooks with whatever Tuesday wine happens to be open.
“I really resent opening a bottle just because a recipe calls for a quarter cup of something,” she said, “but the acidity of wine in cooking really is irreplaceable. You can’t just leave it out or sub in another liquid.”

Plain dry vermouth, she said, which lasts indefinitely, is her standby white for cooking. (This was also Mrs. Child’s solution. Red vermouth, however, cannot be used in recipes calling for red wine; it’s too sweet.)
Before these cooking sessions, I would have been suspicious of a recipe that casually called for “Sauternes or another dessert wine,” as Nigella Lawson’s custard recipe does. I still would not swap in a sugary ruby port for drier tawny, or pour Manischewitz into a coq au vin — sweet wines and dry should be kept in their places.

But beyond that, cooking with wine is just that — cooking — and wine is only one of the ingredients that give a finished dish its flavor. Aromatics, spices, herbs, sugar and especially meat and fat tend to erase the distinct flavors of wine.
Mr. Millman, the wine buyer, maintains that cooking with wines that have the same terroir as the food produces the best-tasting results, but Mr. Ladner, the chef, isn’t so sure.

“In my head,” he said, “it tastes better and I like it more, but I wouldn’t like to put it to the test. I like the romance of cooking with wines of the region. That’s my story, and I’m sticking to it.”

Tuesday, July 24, 2012

Dica Do Dia

Nunca antes nesse pais (como diria aquele um) houve tanta oferta e queima de vinhos por parte das IMPORTADORAS em pleno "inverno" (nao da para levar muito a serio o clima aqui).


Aproveitem. Exijam descontos. As margens dos quebrados lojistas estao BEM altas. Se o cara ainda nao aprendeu a comprar bem a essa altura, merece quebrar mesmo.



Monday, July 23, 2012

Como Criar Seres Humanos Idiotas. Grande Artigo

Alerta: Esse artigo contem teorias e observacoes que podem afetar aqueles que se acham muito especiais (atualmente 99% dos paulistanos). A todas as outras pessoas: aproveitem. Edicao especial sem nada a ver com vinho ou coisas similares.

Da revista Epoca.

A turma do "Eu me acho"

A educação moderna exagerou no culto à autoestima – e produziu adultos 
que se comportam como crianças. Como enfrentar esse problema

CAMILA GUIMARÃES E LUIZA KARAM, COM ISABELLA AYUB
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Comentários
Os alunos do 3º ano de uma das melhores escolas de ensino médio dos Estados Unidos, a Wellesley High School, em Massachusetts, estavam reunidos, numa tarde ensolarada no mês passado, para o momento mais especial de sua vida escolar, a formatura. Com seus chapéus e becas coloridos e pais orgulhosos na plateia, todos se preparavam para ouvir o discurso do professor de inglês David McCullough Jr. Esperavam, como sempre nessas ocasiões, uma ode a seus feitos acadêmicos, esportivos e sociais. O que ouviram do professor, porém, pode ser resumido em quatro palavras: vocês não são especiais. Elas foram repetidas nove vezes em 13 minutos. “Ao contrário do que seus troféus de futebol e seus boletins sugerem, vocês não são especiais”, disse McCullough logo no começo. “Adultos ocupados mimam vocês, os beijam, os confortam, os ensinam, os treinam, os ouvem, os aconselham, os encorajam, os consolam e os encorajam de novo. (...) Assistimos a todos os seus jogos, seus recitais, suas feiras de ciências. Sorrimos quando vocês entram na sala e nos deliciamos a cada tweet seus. Mas não tenham a ideia errada de que vocês são especiais. Porque vocês não são.”  
Mimados (Foto: Marcelo Spatafora)
O que aconteceu nos dias seguintes deixou McCullough atônito. Ao chegar para trabalhar na segunda-feira, notou que havia o dobro da quantidade de e-mails que costumava receber em sua caixa postal. Paravam na rua para cumprimentá-lo. Seu telefone não parava de tocar. Dezenas de repórteres de jornais, revistas, TV e rádio queriam entrevistá-lo. Todos queriam saber mais sobre o professor que teve a coragem de esclarecer que seus alunos não eram o centro do universo. Sem querer, ele tocara num tema que a sociedade estava louca para discutir – mas não tinha coragem. Menos de uma semana depois, McCullough fez a primeira aparição na TV. Teve de explicar que não menosprezava seus jovens alunos, mas julgava necessário alertá-los. “Em 26 anos ensinando adolescentes, pude ver como eles crescem cercados por adultos que os tratam como preciosidades”, disse ele a ÉPOCA. “Mas, para se dar bem daqui para a frente, eles precisam saber que agora estão todos na mesma linha, que nenhum é mais importante que o outro.”
A reação ao discurso do professor McCullough pode parecer apenas mais um desses fenômenos de histeria americanos. Mas a verdade é que ele tocou numa questão que incomoda pais, educadores e empresas no mundo inteiro – a existência de adolescentes e jovens adultos que têm uma percepção totalmente irrealista de si mesmos e de seus talentos. Esses jovens cresceram ouvindo de seus pais e professores que tudo o que faziam era especial e desenvolveram uma autoestima tão exagerada que não conseguem lidar com as frustrações do mundo real. “Muitos pais modernos expressam amor por seus filhos tratando-os como se eles fossem da realeza”, afirma Keith Campbell, psicólogo da Universidade da Geórgia e coautor do livro Narcisism epidemic (Epidemia narcisista), de 2009, sem tradução para o português. “Eles precisam entender que seus filhos são especiais para eles, não para o resto do mundo.”
Como domar um ego adolescente (Foto: Marcelo Spatafora)



 
Como domar um ego adolescente (Foto: reprodução)
Em português, inglês ou chinês, esses filhos incensados desde o berço formam a turma do “eu me acho”. Porque se acham mesmo. Eles se acham os melhores alunos (se tiram uma nota ruim, é o professor que não os entende). Eles se acham os mais competentes no trabalho (se recebem críticas, é porque o chefe tem inveja do frescor de seu talento). Eles se acham merecedores de constantes elogios e rápido reconhecimento (se não são promovidos em pouco tempo, a empresa foi injusta em não reconhecer seu valor). Você conhece alguém assim em seu trabalho ou em sua turma de amigos? Boa parte deles, no Brasil e no resto do mundo, foi bem-educada, teve acesso aos melhores colégios, fala outras línguas e, claro, é ligada em tecnologia e competente em seu uso. São bons, é fato. Mas se acham mais do que ótimos.
“Esse grupo tem dificuldade em aceitar críticas e tarefas que não consideram a sua altura”, diz Daniela do Lago, especialista em comportamento no trabalho e professora da Fundação Getulio Vargas. Daniela conta que, recentemente, uma das empresas para a qual dá consultoria selecionava candidatos ao cargo de supervisor. A gerente do departamento de marketing fazia as entrevistas, e uma de suas estagiárias a procurou, se candidatando ao cargo. A gerente disse que gostara da iniciativa ousada, mas respondeu que a moça ainda não estava madura nem preparada para assumir a função. Ela fora contratada havia apenas dois meses. Mesmo assim não gostou da resposta. “Achou que sofria perseguição”, diz Daniela. Dentro das empresas brasileiras, esse tipo de comportamento já foi identificado como a principal causa da volatilidade da mão de obra jovem. A Page Personnel, uma das maiores empresas de recrutamento de jovens em início de carreira, fez um levantamento entre brasileiros de até 30 anos sobre suas expectativas de promoção. Quase 80% responderam que pretendem mudar de empresa se não forem promovidos.

A expectativa exagerada dos jovens foi detectada no livro Generation me (Geração eu), escrito em 2006 por Jean Twenge, professora de psicologia da Universidade Estadual de San Diego. No trabalho seguinte, em parceria com Campbell, ela vasculhou os arquivos de uma pesquisa anual feita desde os anos 1960 sobre o perfil dos calouros nas universidades. Descobriu que os alunos dos anos 2000 tinham traços narcisistas muito mais acentuados que os jovens das três décadas anteriores. Em 2006, dois terços deles pontuaram acima da média obtida entre 1979 e 1985. Um aumento de 30%. “O narcisismo pode levar ao excesso de confiança e a uma sensação fantasiosa sobre seus próprios direitos”, diz Campbell.

Os maiores especialistas no assunto concordam que a educação que esses jovens receberam na infância é responsável por seu ego inflado e hipersensível. E eles sabem disso. Uma pesquisa da revista Time e da rede de TV CNN mostrou que dois terços dos pais americanos acreditam que mimaram demais sua prole. Sally Koslow, uma jornalista aposentada, chegou a essa conclusão depois que seu filho, que passara quatro anos estudando fora de casa e outros dois procurando emprego, voltou a morar com ela. “Fizemos um superinvestimento em sua educação e acompanhamos cada passo para garantir que ele tivesse sua independência”, diz ela. “Ao ver meu filho de quase 30 anos andando de cueca pela sala, percebi que deveria tê-lo deixado se virar sozinho.”
A mensagem
Para os mimados
É possível combater na vida adulta os efeitos de uma criação permissiva demais
Para os pais
Inflar a autoestima das crianças não é o melhor caminho para o sucesso delas na vida adulta
 
Que criação é essa que, mesmo com a garantia da melhor educação e sem falta de atenção dos pais, produz legiões de narcisistas com dificuldade de adaptação? Os estilos de criação modernos têm em comum duas características. A primeira é o esforço incansável dos pais para garantir o sucesso futuro de sua prole – e esse sucesso depende, mais do que nunca, de entrar numa boa universidade e seguir uma carreira sólida. Nos Estados Unidos, a tentativa de empacotar as crianças para esse modelo de vida começa desde cedo. Escolas infantis selecionam bebês de 2 anos por meio de testes. Isso acontece no Brasil também. No colégio paulista Vértice, um dos mais bem classificados no ranking do Enem, há fila para uma vaga no jardim da infância.

O segundo pilar da criação moderna está na forma que os pais encontraram para estimular seus filhos e mantê-los no caminho do sucesso: alimentando sua autoestima. É uma atitude baseada no Movimento da Autoestima, criado a partir das ideias do psicoterapeuta canadense Nathaniel Branden, hoje com 82 anos. Em 1969, ele lançou um livro pregando que a autoestima é uma necessidade humana. Não atendida, ela poderia levar a depressão, ansiedade e dificuldades de relacionamento. Para Branden, a chave para o sucesso tanto nas relações pessoais quanto profissionais é nutrir as pessoas com o máximo possível de autoestima desde crianças. Tal tarefa, diz ele, cabe sobretudo a pais e professores. Foi uma mudança radical na maneira de olhar para a questão. Até a década de 1970, os pais não se preocupavam em estimular a autoestima das crianças. Temiam mimá-las. O movimento de Branden chegou ao auge nos Estados Unidos em 1986, quando o então governador da Califórnia, George Deukmejian, assinou uma lei criando um grupo de estudos de autoestima. Os pesquisadores deveriam descobrir como as escolas e as famílias poderiam estimulá-la.
Como não mimar demais seu bebê (Foto: Marcelo Spatafora, Produção de Moda e Objetos: Cuca Ellias, Cabelo e Maquiagem: Marcos Rosa, Agradecimentos: Chicco, PB Kids, Aramis, Crawford, DC Shoes, Jorgito Donadelli, Nem e Camila Klein)
Como não mimar demais seu bebê (Foto: reprodução)

Os pais reuniram esses dois elementos – o desejo de ver o filho se dar bem na vida e a ideia de que é preciso estimular a autoestima – e fizeram uma tremenda confusão. Na ânsia de criar adultos competentes e livres de traumas, passaram a evitar ao máximo criticá-los. O elogio virou obrigação e fonte de trapalhadas. Para fazer com que as crianças se sintam bem com elas mesmas, muitos pais elogiam seus filhos até quando não é necessário. O resultado é que eles começam a acreditar que são bons em tudo e criam uma imagem triunfante e distorcida de si mesmos. Como distinguir o elogio bom do ruim? O exemplo mais comum de elogio errado, dizem os psicólogos, é aquele que premia tarefas banais. Se a criança sabe amarrar o tênis, não é necessário parabenizá-la por isso todo dia. Se o adolescente sabe que é sua obrigação diária ajudar a tirar a mesa, diga apenas obrigado. Não é preciso exaltar sua habilidade em dobrar a toalha. Os elogios mais inadequados são feitos quando não há nada a elogiar. Se o time de futebol do filho perde de goleada – e o desempenho dele ajudou na derrota –, não adianta dizer: “Você jogou bem, o que atrapalhou foi o gramado ruim”. Isso não é elogio. É mentira.
Para piorar, um grupo de psicólogos afirma agora que a premissa fundamental do movimento da autoestima estava errada. “Há poucas e fracas evidências científicas que mostram que alta autoestima leva ao sucesso escolar ou profissional”, diz Roy Baumeister, professor de psicologia da Universidade Estadual da Flórida. Ele é responsável pela mais extensa e detalhada revisão dos estudos feitos sobre o tema desde a década de 1970. Descobriu que a autoestima alta é provocada pelo sucesso – não é causa dele. Primeiro vêm a nota boa e a promoção no trabalho, depois a sensação de se sentir bem – não o contrário. “Na verdade, a autoestima elevada pode ser muitas vezes contraproducente. Ela produz indivíduos que exageram seus feitos e realizações.” Outra de suas conclusões é que o elogio mal aplicado pode ser negativo. “Quando os elogios aos estudantes são gratuitos, tiram o estímulo para que os alunos trabalhem duro”, afirma.
  
Narcisistas sem rumo
Com uma visão distorcida de suas qualidades, com dificuldade para lidar com as críticas e aprender com seus erros, muito jovens narcisistas não conseguem se acertar em nenhuma carreira. Outros vão parar na terapia. Esses jovens acham que podem muito. Quando chegam à vida adulta, descobrem que simplesmente não dão conta da própria vida. Ou sentem uma insatisfação constante por achar que não há mais nada a conquistar. Eles são estatisticamente mais propensos a desenvolver pânico e depressão. Também são menos produtivos socialmente.

 Em terapia desde os 15 anos, Priscila Pazzetto tem hoje 25 e não hesita em dizer que foi e ainda é mimada. “Uma vez pedi para minha mãe me pôr de castigo, porque não sabia como era”, afirma. Os pais se referem a ela como “nossa taça de champanhe”, a caçula de três irmãos que veio brindar a felicidade da família num momento em que seu pai lutava contra um câncer. “Nasci no Ano-Novo. Quando assistia às chuvas de fogos na TV, meus pais diziam que aquilo tudo era para mim, para comemorar meu aniversário”, diz Priscila.
Quando cresceu, nada disso a ajudou a terminar o que começava. Tentou inglês, teatro, tênis, caratê, futebol, jiu-jítsu e natação. Interrompeu até o hipismo, pelo qual era apaixonada. Estudou em sete colégios particulares de São Paulo e, com frequência, seu pai precisou interferir para que ela passasse de ano. Passou em três vestibulares, mas não concluiu nenhum curso superior. “Simplesmente não me sinto motivada a ir até o fim”, afirma. Ainda morando com os pais, Priscila acaba de fazer um curso técnico de maquiagem e diz que arrumou emprego na butique de uma amiga. Tenta de novo começar.

 Claro, nem todos da turma do “eu me acho” estão sem rumo. Muitos são empreendedores bem-sucedidos, e seu estilo de vida – independente, inquieto, individualista – tem defensores ferozes. Um deles é a escritora americana Penelope Trunk, uma ex-jogadora de vôlei de praia que se tornou a maior propagandista da geração nascida na década de 1980, chamada nos Estados Unidos de geração Y. “Qual o problema em se sentir o máximo?”, diz ela. “Se você se sente incrível, tem mais chances de fazer coisas incríveis, sem ligar para pessoas que recomendam o contrário.” Quando os integrantes da turma do “eu me acho” conseguem superar o fato de não ser perfeitos e se põem a usar com dedicação a excelente bagagem técnica e cultural que receberam, coisas muito boas podem acontecer.
Aos 20 anos, no início de sua carreira, o paulistano Roberto Meirelles, hoje com 26, conseguiu seu primeiro estágio. Seu sonho era se tornar diretor de arte. Morava com a mãe numa casa confortável, tinha seu próprio carro e não sofria nenhuma pressão para sair de casa. Resolveu trabalhar até de graça. Aos 24 anos, foi promovido e assumiu o cargo que almejava. Chamou os amigos e deu uma festa. Seus pais ficaram orgulhosos. Sete meses depois, assinou sua carta de demissão. Não era aquilo que ele realmente queria. Seus antigos colegas de trabalho riram ao ouvir que ele estava deixando a agência para “fazer algo em que acreditava”. Seus pais não compreenderam o que ele queria dizer com “curadoria de conhecimento”, expressão que usou para definir seu empreendimento. Apesar da descrença geral, ele foi em frente e criou com dois amigos uma empresa que seleciona informação e organiza estudos sobre temas diversos, para vendê-los no mercado corporativo e para pessoas físicas. Com dois anos recém-completados, a Inesplorato conseguiu faturamento de R$ 1,4 milhão. “Minha maior conquista foi conseguir ganhar dinheiro com uma ideia própria. Eu amo isso”, diz Meirelles.
Nathaniel Branden (Foto: divulgação)
Uma das conclusões a que o psicólogo Baumeister chegou na revisão dos estudos sobre autoestima pode servir de esperança para os jovens da geração “eu me acho” que ainda estão perdidos: a autoestima produz indivíduos capazes de fazer grandes reviravoltas em sua vida. Justamente por ter um ego exaltado, eles têm a ferramenta para ser mais persistentes depois de um fracasso. Em seu último livro, Força de vontade (Editora Lafonte), Baumeister dá outra dica de como conduzir a vida: ter controle dos próprios impulsos é mais importante que a autoestima como fator de sucesso. “A força de vontade é um dos ingredientes que nos ajudam a ter autocontrole. É a energia que usamos para mudar a nós mesmos, o nosso comportamento, e tomar decisões”, disse ele a ÉPOCA no ano passado.
Também há esperança para os pais que se pegam diariamente na dúvida sobre como lidar com suas crianças. Muitos deles conseguem criar seus filhos equilibrando limite e afeto e ensinando a lidar com frustrações sem ferir a autoestima (leia os quadros acima). Na casa de Maria Soledad Más, de 49 anos, e Helder, de 35, pais de Natália, de 9 anos, e Mariana, de 11, os direitos estão ligados ao merecimento e a responsabilidades. “As meninas aprenderam a lidar com erros e frustrações desse jeito”, diz Helder. Para Mariana, uma frustração é não ter celular, já que a maioria das amiguinhas tem seu próprio aparelho. “Explico a ela que ter celular envolve responsabilidade e que ela é muito nova”, diz a mãe. “Claro que esse assunto sempre volta à tona, mas não incomoda. Ela acata bem nossas decisões.”
Roy Baumeister (Foto: The Guardian)
Esses modelos de criação domésticos são chamados pelos psicólogos de “estilo parental”. Não é uma atitude isolada ou outra. É o clima emocional criado na família graças ao conjunto de ações dos pais para disciplinar e educar os filhos. Eles começaram a ser estudados em 1966 pela psicóloga Diana Baumrind, pesquisadora da Universidade da Califórnia em Berkeley. De acordo com sua observação, ela dividiu os pais em três tipos: os autoritários, os permissivos e aqueles que têm autoridade, os competentes. O melhor modelo detectado por psicólogos, claro, são os pais competentes. Eles são exigentes – sabem exercer o papel de pai ao impor limites e regras que os filhos devem respeitar –, mas, ao mesmo tempo, são flexíveis para escutar as demandas das crianças e ceder, se julgarem necessário. A criança pode questionar por que não pode brincar antes de fazer o dever de casa, e eles podem topar que ela faça como queira, contanto que o dever seja feito em algum momento. Mas jamais admitirão que a criança não cumpra com sua obrigação. Ao dar limites, podem ajudar o filho a aprender a escolher e a administrar seu tempo. Os filhos de pais competentes costumam ser muito responsáveis, seguros e maduros. Têm altos índices de competência psicológica e baixos índices de disfunções sociais e comportamentais .
Os piores resultados vêm da criação de pais negligentes. Eles não são exigentes, não impõem limites e nem estão abertos a ouvir as demandas dos filhos. Segundo pesquisas brasileiras – com amostras pequenas, que não devem ser tomadas como definitivas –, esse é o estilo parental que predomina no país nos últimos anos. Quando se fala em estilo negligente de criação, isso não quer dizer que a criança está abandonada e não receba o suficiente para suprir suas necessidades materiais e de afeto. O problema é mais sutil. Com medo de parecer repressores, esses pais hesitam em impor limites. “É uma interpretação errônea dos modelos educacionais propostos a partir da década de 1970. Eles pregavam que a criança não deveria ser cerceada para que pudesse manifestar todo seu potencial”, diz Claudete Bonatto Reichert, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Luterana do Brasil. “Provavelmente, a culpa que os pais sentem por trabalhar fora leva a isso.”

Se parece difícil implantar em sua casa o modelo dos pais com autoridade, ainda há outra esperança. Nem todos concordam que os pais sejam totalmente responsáveis pela formação da personalidade dos filhos. A psicóloga britânica Judith Harris, de 74 anos, ficou famosa por discordar do tamanho da influência dos pais na criação dos filhos. Para ela, se os filhos lembram em algo os pais, não é graças à educação, mas à genética. “Os pais assumem que ensinaram a seus filhos comportamentos desejáveis. Na verdade, foram seus genes”, afirma. O resto, diz Judith, ficará a cargo dos amigos, a quem as crianças se comparam. É por isso que ela acha inútil tentar dar aos filhos uma criação diferente da turma do “eu me acho”. “Houve uma mudança enorme na cultura”, afirma. “As crianças são vistas como infinitamente preciosas. Recebem elogios demais não só em casa, mas em qualquer lugar aonde vão. O modelo de criação reflete a cultura.”